Selvitä Yhteensopivuus Horoskooppimerkistä
Tacot voivat tukea journalismia ja muita paikallisten ruokakirjoittajien oppitunteja
Paikallisesti
'Se on paljon muutakin kuin mitä teet illalliseksi.'
Ennen taco-emojia, ennen hienoja tacoja, oli L.A. Taco .
Sivusto alkoi vuonna 2006 dokumentoida, mitä sen perustajat rakastivat Los Angelesissa. Se käynnistettiin uudelleen vuonna 2018 hyperpaikallisena uutissivustona. Viime kesänä, Javier Cabral liittyi toimittajaksi.
31-vuotiaana Cabral on viettänyt 16 vuotta ruoan kattamiseen. Journalismin avulla hän muutti syömishäiriön intohimoiseksi uraksi paikallisten ruokatarjousten ympärillä. Hän etsi kuuluisa edesmennyt ruokakriitikko Jonathan Gold , kirjoitti blogiaan yksin ja työskenteli VICE:ssä ennen liittymistään L.A. Tacoon.
Paljon on muuttunut tuona aikana, ei vain tacot.
Otin yhteyttä Cabraliin, The (Charleston, South Carolina) Postiin ja Courierin Hanna Raskiniin ja Miami Heraldin Carlos Fríasiin kirjoittamisen jälkeen paikallislehtien ruokatoimittajien aikakauden loppu Lee Deanin jäädessä eläkkeelle The (Minneapolis, Minnesota) Star Tribune -yhtiöstä.
Halusin tietää – mitä tapahtuu paikallisille ruokatarjouksille, kun Instagram-vaikuttajat, Yelp-arvostelut ja lukijatulojen valjastamiseen siirryttiin?
Tässä on mitä he sanoivat.
Kuvassa ylhäältä vasemmalta, Javier Cabral, L.A. Tacon toimittaja. (Kohtelias: L.A. Taco) Aivan, Hanna Raskin. (Kohtelias: Hanna Raskin) Alhaalla vasemmalla, Carlos Frías. (Kohtelias: Miami Herald)
'Ihmiset eivät enää tule Miami Heraldiin hakemaan reseptejä', sanoi Frías, Heraldin ruokatoimittaja. 'Ihmiset menevät Internetiin. He menevät NYT Cookingiin… Hyvää ruokahalua, ruokaa ja viiniä.
Reseptit ovat nyt enemmän ammattijulkaisujen aluetta, hän sanoi, ja Herald käyttää enimmäkseen lankareseptejä.
'Keskitymme enemmän yksittäisiin tarinoihin.'
Ruoka on kehys, mutta se ei ole koko kuva.
'Siitä on tullut paljon syvempää kuin vain puhuminen voileivän hampaista', Cabral sanoi. 'Nykyään se ei riitä.'
Jos hänelle kerrotaan tarina voileivästä, hän menee ohi. Mutta jos tuo tarina kertoo 82-vuotiaasta maahanmuuttajasta, joka toi voileipäreseptin mukanaan ja pitää sen hengissä, hän on kiinnostunut.
Ruokatarinoiden ei myöskään tarvitse olla lohduttavia tai yhdistäviä, Cabral sanoi. Hän näkee enemmän tarinoita, jotka käsittelevät systeemistä rasismia, maahanmuuttoa, luokkaa ja työtä.
'Se ei ole kuin yksisarvisesi ja Instagram-juustoaltaat', hän sanoi. 'Sinun täytyy olla kunnossa, jotta jotkut ihmiset tuntevat olonsa epämukavaksi.'
Entisen New Orleans Times-Picayunen ruokakirjailijan Brett Andersonin työ vuonna 2018 on esimerkki siitä, että seksuaalista häirintää koskevien väitteiden kattamiseen julkkiskokkia vastaan. Syöjä kutsui sitä työksi 'vuoden vedenjakaja.'
Monet ihmiset ottavat kauniita kuvia ruoasta juuri nyt, sanoi Raskin, Post and Courierin ruokatoimittaja ja pääkriitikko. Mutta ruokakirjoittajilla on vielä paljon työskentelytilaa.
'Jurnalismi on todella tärkeä', hän sanoi.
Tarvitsemme ihmisiä, jotka eivät vain julkaise reseptejä, vaan myös kirjoittavat Freedom of Information Act -pyyntöjä.
'Meidän on tarkasteltava ruoan ja juoman kaikkia puolia, mikä ei tarkoita vain tekemiäsi vuokoja ja kakkuja.'
Tämä tarkoittaa tarinoita yhteisön jäsenistä, jotka työskentelevät elintarviketeollisuudessa vaikeita aikoja edessään , politiikka , liiketoimintaa , sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ruokaturvattomuus .
'Se on taas paljon muutakin kuin vain sitä, mitä teet illalliseksi.'
Katso tämä postaus Instagramissa
Kun Cabral alkoi peittää ruokaa, ei ollut Instagramia, ei Yelpiä eikä kunnollisia puhelinkameroita.
'Mikä on muuttunut, jos olet kirjailija, jos olet toimittaja, sinun on todella harjoitettava journalismin hyveitä', hän sanoi.
Siihen sisältyy läpinäkyvyys, etiikka ja selkeä kirjoitus. Se menee paljon pidemmälle kuin upea valokuva siitä, mitä syöt. Ja kun se tehdään oikein, se tuo yleisöä, joka tukee työtä.
Kun L.A. Taco siirtyi uutispohjaiselle alustalle, he lisäsivät jäsenyyslähestymistavan.
'Se on kestänyt kolme vuotta, mutta olemme melkein kestävällä tasolla', Cabral sanoi. 'Olemme kärjessä.'
Sekä Miamissa että Charlestonissa ruoka on myös hitti.
'Ruoka- ja ruokailusisältö on yksi parhaiten menestyneistä sisällöistä verkkosivuillamme', Post and Courier -päätoimittaja Mitch Pugh sanoi sähköpostissa. ”Digitaalisten tilausten näkökulmasta Business ja Food ovat helposti kaksi parhaiten menestyvää segmenttiä. Erityisesti Hanna Raskinin tekemä työ johtaa joka kuukausi suoraan huomattavaan määrään uusia tilaajia. Ja hänen työnsä näkyy usein polulla konversioon useammille tilaajille. Uskomme, että panostuksemme vakavaan, keskittyneeseen ruokaturvaan on tuottanut enemmän kuin tulosta. Hanna kirjoittaa luottamuksella ja auktoriteetilla, ja lukijamme kokevat selvästi, että tällä lähestymistavalla on merkittävää arvoa.
Ja Miamissa:
'Ruokakattavuus toimii erittäin hyvin keskeisillä väestöryhmillä: paikallisilla lukijoilla', Herald-analytiikkatoimittaja Amy Lipman Prezant sanoi sähköpostissa. ”Lähes puolet saamastamme ruokaliikenteestä on paikallista, ja tämä on vieläkin suurempi, kun kirjoitamme tarinoita ruokatrendeistä tai ravintoloista Carlosin ainutlaatuisesta näkökulmasta. Tällaisen alkuperäisen, erittäin paikallisen kattavuuden tarjoaminen on välttämätöntä tulevaisuudellemme, koska se johdattaa jatkuvasti tilaajia ja saa heidät palaamaan lisää.'
Ja kun Frías etsii ruokatarinoita, hän etsii tarinoita, jotka tapahtuvat vain Miamissa.
'Minusta ei koskaan lopu aiheista', hän sanoi, 'koska ruokakirjoittaminen on vain paikallista raportointia.'
Katso tämä postaus Instagramissa